Дуб черешчатый - одно из основных деревьев, образующих широколиственные и смешанные леса в европейской части России. Дуб издавна широко используется как в лесном хозяйстве (благодаря очень ценной древесине), так и при защитном лесоразведении, озеленении, восстановлении лесных экосистем (благодаря долговечности, засухоустойчивости и многим другим ценным свойствам). Существуют четыре основных варианта посева или посадки дуба на постоянное место, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы:
1. Прямой посев желудями на постоянное место. Главные плюсы: относительная простота и дешевизна, и отсутствие повреждений корней при пересадке (что для дуба, в первый же год формирующего длинный стержневой корень, особенно актуально). Главные минусы: высокая вероятность того, что посеянные желуди кто-либо съест (мыши, полевки и т.д.), и сильная конкуренция всходов с первого же года жизни с травянистой растительностью. Как правило, на участках с высокой травой или порослью кустарников, или при обилии мышевидных грызунов, прямой посев дает плохие результаты.
2. Посадка сеянцами (молодыми деревьями, как правило, однолетними или двухлетними, выращенными в питомнике непосредственно из желудей, без промежуточной пересадки). Главные плюсы: все еще относительная простота и дешевизна, но уже меньшая конкуренция с окружающей растительностью. Главные минусы: неизбежное обрезание части стержневого корня, и все еще слишком маленький размер, чтобы полностью избежать затенения бурьяном.
3. Посадка саженцами (молодыми деревьями, как правило, в возрасте до 3-4 лет, выращенными в питомнике из сеянцев, с промежуточной пересадкой в так называемую "школку"). Смысл промежуточной пересадки - в том, чтобы разредить выращиваемые дубки до оптимальной густоты, и чтобы корневая система получилась более компактной и меньше повреждалась при пересадке на постоянное место. Главные плюсы: гораздо меньшая конкуренция с травой и кустарниками, более быстрое образование сомкнутого молодого леса. Главные минусы: относительная сложность и дороговизна выращивания посадочного материала и посадки, и довольно сильное повреждение корней при пересадке.
4. Посадка крупномерными саженцами (молодыми деревьями, как правило, в возрасте до 10-15 лет, выращенными в питомнике с неоднократной пересадкой и специальным формированием как корневой системы, так и кроны). Главный плюс: то, что посадили, сразу выглядит как молодой лес, парк, аллея и т.д., и уже не боится никакой конкуренции с нежелательной растительностью; сформированная несколькими пересадками корневая система при выкапывании с комом земли остается относительно неповрежденной. Главные минусы: сложность, дороговизна и длительность выращивания посадочного материала и посадки; сформированная корневая система долго остается относительно компактной, что сдерживает дальнейший рост и развитие дерева.
В практике лесного хозяйства чаще всего используется второй вариант - посадка дуба сеянцами, с предварительной механизированной подготовкой почвы (полной или частичной вспашкой или культивацией), и с так называемыми агротехническими уходами в первые годы после посадки, главным образом чтобы защитить высаженные деревья от конкуренции с нежелательной растительностью. В практике озеленения - четвертый, этого в большинстве случаев требуют соответствующие правила и стандарты, и сама логика озеленения (видимый результат нужен сразу). При защитном лесоразведении и при восстановлении лесных экосистем чаще используются второй или третий варианты. В любом случае, даже если дуб предполагается сажать на постоянное место обычными или крупномерными саженцами - сначала надо вырастить его сеянцы. Для посадки на постоянное место и для пересадки в школку сеянцы выращиваются одинаково.
Мы в своей работе используем разные варианты, но основным является посадка саженцами. В будущем планируем сохранить два основных варианта: прямой посев желудями (на сухих участках с низкой травой, если есть большой запас желудей), и посадку саженцами, выращенными в школке за год из однолетних сеянцев (т.е. двухлетними, 1+1).
Ниже приводится краткое описание процесса выращивания сеянцев (все конкретные примеры - из нашего лесного питомника в национальном парке Угра; в других условиях могут быть некоторые свои особенности выращивания, в зависимости от почвы, климата, доступной техники и оборудования и т.д.).
1. Заготовка, хранение и подготовка семян (желудей)
Дуб - обширный род деревьев, включающий в себя много видов, в том числе используемых в озеленении. Некоторые из них (например, дуб красный) являются, в зависимости от региона, инвазивными или потенциально инвазивными - способными к неконтролируемому распространению и внедрению в естественные экосистемы. Чтобы избежать таких негативных последствий, на природных территориях следует выращивать наш местный вид дуба - дуб черешчатый. У дуба черешчатого - обширный естественный ареал, и деревья в разных частях этого ареала по-разному приспособлены к теплу, морозам, засухам и другим факторам природной среды. Чтобы выращиваемые деревья хорошо развивались и не страдали от непривычных для них условий - важно использовать районированные смена, а еще лучше - местные, собранные поблизости от планируемого места выращивания. Поскольку дуб - это одна из наиболее ценных для лесного хозяйства древесных пород, для него установлено официальное лесосеменное районирование (приказом Рослесхоза от 19 декабря 2022 года № 1032) - его надо учитывать, не забывая при этом и про здравый смысл. Даже если формально районирование позволяет большее, желательно, чтобы место сбора желудей было удалено от места будущего выращивания дуба не больше, чем на 100 - 150 километров.
Желуди надо собирать с земли, причем после того, как основная часть их уже упадет (первыми обычно падают поврежденные вредителями или недоразвитые желуди - такие лучше не брать). Иногда какую-то часть желудей можно собрать прямо с веток - если кроны взрослых деревьев опущены низко, как часто бывает на опушках или среди открытых пространств, и урожай желудей большой - но только если желуди уже начали интенсивно осыпаться, и срываются вообще без усилий (если не так - значит, они еще не совсем поспели). По возможности, предпочтение надо отдавать желудям с относительно молодых деревьев, крупным, с гладкой поверхностью, без отверстий и других видимых повреждений. Собирать желуди лучше в сухую погоду - это не только проще и приятнее, но и снижает риск повреждения собранных желудей разнообразными гнилями, а также слишком раннего их прорастания при хранении. В урожайные на желуди годы (они в условиях Средней полосы бывают раз в несколько лет) выбрать лучшее - не сложно, а в неурожайные часто приходится брать то, что есть.
Желуди можно посеять в питомнике сразу после сбора, осенью, а можно - сохранить в подходящих условиях до весны, и посеять весной. Если сеять осенью - есть очень большой риск, что значительную часть посеянных желудей съедят мыши (этот риск можно немного снизить, посеяв непосредственно перед морозами - но его нельзя избежать совсем). Если сеять весной - желуди надо сохранить в подходящих условиях (при температуре около нуля градусов или чуть выше, высокой влажности, чтобы не высохли, и достаточном доступе воздуха, чтобы не задохнулись). Варианты могут быть разные: хранение в мешках или лотках в холодном погребе, в сетках в проточных водоемах подо льдом, в мышенепроницаемых металлических сетках или ящиках, зарытых в землю, и т.д. Мы перепробовали в разные годы почти все, и в конце концов сочли оптимальным для наших условий (легкой песчаной и хорошо дренированной почвы) закапывание в металлических мелкоячеистых сетках на глубину в 10-15 см (от верха сетки). Сейчас у нас зарыты и ждут весны 2026 года две таких сетки с желудями, по четыре ведра в каждой.
Весной хранящиеся желуди желательно достать за пару дней до посева, чтобы они успели немножко полежать в относительном тепле (например, в тех же сетках просто на поверхности земли в тени, чтобы избежать случайного подсыхания) - это поможет им быстрее прорасти. Впрочем, если почва легкая и хорошо прогревается, это не обязательно, и желуди можно достать непосредственно перед посевом. Посевные качества желудей после хранения нужно проверить - примерно определить долю жизнеспособных и потенциально всхожих. Если к хранящимся желудям есть постоянный доступ (например, в погребе или специальном хранилище) - это можно сделать путем пробного проращивания какого-то количества желудей в комнатных условиях. Если такого доступа нет (например, когда желуди хранятся зарытыми в землю) - для пробного проращивания перед посевом времени уже точно не будет, и качество желудей можно определить визуально, разрезав какое-то небольшое их количество ножом или секатором. У жизнеспособных желудей на срезе будут видны толстые светло-желтые семядоли и желтый же, но чаще слегка розоватый или красноватый, зародыш. У нежизнеспособных и погибших семядоли обычно серые или черные, а зародыш, как правило, неразличим.
Если доля плохих (нежизнеспособных) желудей велика, больше 40-50 процентов - хорошие можно отделить методом флотации: высыпать все желуди в большую емкость с водой, тщательно перемешать и дать отстояться, а потом те, которые всплыли, выбросить, а утонувшие - использовать для посева. Но этот метод не абсолютен - среди утонувших неизбежно останется какая-то часть мертвых, а среди всплывших будет сколько-то живых. Поэтому, если желудей не очень много, а доля мертвых сравнительно невелика, то лучше просто сделать поправку на долю мертвых, и сеять чуть гуще.
В идеале хорошо сохранившиеся желуди ко времени весеннего посева должны быть преимущественно жизнеспособными, без видимых признаков массовой гнили, и частично наклюнувшимися - с появившимися небольшими корешками, прорастающими из отдельных желудей.
2. Подготовка грядок и посев
Благодаря большим запасам питательных веществ в желуде, всходы дуба довольно крупные, и на ранних этапах развития способны выдерживать некоторую конкуренцию с сорняками - поэтому в принципе их можно посеять и на участках, где раньше была залежь или плохо очищенная от нежелательной растительности земля. Но в этом случае придется потратить много сил на борьбу с сорняками уже после прорастания дубов, поэтому желательно грядки для желудей делать на предварительно (предыдущей осенью) вскопанной и хорошо очищенной от корневищ многолетних сорняков земле.
Дуб в целом довольно неприхотлив и может расти в очень разных условиях, но скорость его роста и время, за которое получится вырастить пригодные для пересадки сеянцы, очень сильно зависят от плодородия, влаги и отсутствия конкуренции с нежелательной растительностью. Чтобы вырастать качественные сеянцы за один год - землю надо удобрять, поливать и поддерживать в чистом от сорняков состоянии в течение всего вегетационного сезона.
Сколько и каких удобрений нужно внести перед посевом желудей - очень сильно зависит от почвы и от того, что и как на ней выращивалось раньше. По этому поводу есть неплохой документ - Наставление по системам применения удобрений в лесном хозяйстве на европейской территории СССР 1991 года (он несколько сложноват для практического применения, но в первом приближении на него вполне можно ориентироваться). Как правило, особенно на легких песчаных и супесчаных почвах в условиях Нечерноземья, выращивание качественных сеянцев дуба за один сезон требует двойного внесения удобрений - комплексного минерального удобрения, лучше всего с основными микроэлементами, под перекопку почвы весной, и дополнительной подкормки азотными удобрениями в начале лета (или даже двух таких подкормок). Оптимальные нормы внесения удобрений в условиях конкретного питомника обычно подбираются опытным путем. В нашем случае в сезоне 2025 года мы использовали примерно такие нормы (в пересчете на действующие вещества), одинаковые для посевов и школок дуба - они примерно соответствуют вышеуказанному Наставлению:
Исходя из опыта, в следующем году мы, возможно, несколько увеличим (на 20-25 процентов) весеннее внесение комплексного минерального удобрения, и, возможно, разделим летнюю подкормку азотными удобрениями на две.
Если почва легкая и бедная (как в нашем случае) - под перекопку желательно также внести органические удобрения, улучшающие структуру почвы, и доломитовую или известковую муку. В 2025 году мы вносили только небольшое количество доломитовой муки; в следующем планируем добавить еще и немного верхового раскисленного торфа, и вермикулита. Это важно не только для улучшения питания растений, но и для повышения влагоемкости почвы и удержания большего количества влаги.
После перекопки надо подготовить грядки - разровнять поверхность земли граблями и разметить будущие ряды дубков колышками и бечевками. Оптимальная ширина каждой грядки (расстояние между крайними рядками дубков) - 60-70 сантиметров; если грядка шире, ее труднее рыхлить и полоть. Ширина междурядий при выращивании сеянцев дуба может составлять от 20 до 30-35 сантиметров - чем междурядья шире, тем легче их рыхлить и полоть, и тем больше света достается дубкам ближе к концу вегетационного сезона, когда они становятся уже довольно крупными, но тем меньше сеянцев удается вырастить на единице площади. Если в земле особого недостатка нет, и особенно - если под посев используется бывшая залежь или целина, которые трудно рыхлить и полоть, то лучше сделать междурядья шириной примерно в 30 см (тогда на каждой грядке будет по три ряда сеянцев). Если земли маловато, и желательно обеспечить больший выход сеянцев с единицы площади - то можно сделать междурядья более узкие, например, в 20-25 см, разместив на каждой грядке по четыре рядка. Меньше 20 см междурядья делать не стоит - дубкам может не хватить пространства для развития уже в первый сезон жизни.
После разметки рядков надо сделать бороздки глубиной 4-5 см - лучше всего небольшой тяпкой или иным подобным инструментом, позволяющим делать борозды V-образной формы. Чем прямее будут эти бороздки, тем ровнее будут ряды желудей и сеянцев, и тем легче их будет в дальнейшем полоть и рыхлить. Геометрически правильный посев важен не для красоты и видимой аккуратности, а именно для простоты последующей обработки и минимизации трудозатрат в конце весны и в течение всего лета.
Желуди надо просто разложить в эти бороздки в один ряд. Густота посева (на каком расстоянии друг от друга будут располагаться желуди, а потом и всходы) - важнейший фактор, от которого будет зависеть скорость роста дубков. Если хочется получить максимально крупные сеянцы за один сезон - то оптимальная густота всходов должна составлять 12-15 штук на метр рядка. Если такой задачи нет, и хочется получить просто крупные нормально развитые сеянцы для пересадки в школку, тоже за один сезон - то вполне приемлема густота в 20-25 штук на метр рядка. Чтобы получить примерно такую густоту, при хорошей сохранности желудей густота посева может составлять примерно 30 желудей на метр рядка (практически это означает, что желуди можно раскладывать в борозду вплотную друг к другу по длине - мы в нашем питомнике так и делаем). После этого надо заровнять бороздки руками или каким-либо подходящим ручным инструментом, так, чтобы над лежащими в них желудями получился слой земли в 1-3 сантиметра (на более легкой почве посев может быть более глубоким, на тяжелой, глинистой - более мелким). Важно, чтобы желуди не торчали из земли даже после ее оседания - иначе они могут подсохнуть и частично погибнуть.
После посева грядки с желудями желательно замульчировать - покрыть сплошным слоем опилок или чего-нибудь подобного, чтобы уменьшить испарение воды и замедлить отрастание сорняков. На этом этапе для мульчирования лучше не использовать сено или солому - это будет мешать рыхлению почвы и выпалыванию сорняков на ранних этапах развития всходов дуба (сено, солому или свежую траву можно будет использовать для мульчирования позднее, уже летом).
После всего этого останется только ждать появления всходов. Появляться они будут медленно - желуди прорастают небыстро и не равномерно, и в первые несколько недель у них развиваются только корни. Над поверхностью земли всходы дубов начинают массово появляться обычно лишь во второй половине мая (в условиях юга Нечерноземья), но некоторые дубки могут прорастать только в июне или даже в начале июля.
3. Уход за посевами весной и летом
Чтобы сеянцы выросли сильными и достаточно крупными для пересадки в школку за один вегетационный сезон, в течение всего этого сезона за ними надо ухаживать, в том числе:
● полоть, чтобы дубки никогда не оказывались в тени сорняков;
● поливать, чтобы почва не пересыхала при сильной жаре и долгом отсутствии дождей;
● мульчировать почву, чтобы уменьшить высыхание и замедлить рост сорняков;
● подкармливать минеральными удобрениями (особенно если почва бедная);
● защищать от вредителей и болезней (в первую очередь - от мучнистой росы дуба).
● поливать, чтобы почва не пересыхала при сильной жаре и долгом отсутствии дождей;
● мульчировать почву, чтобы уменьшить высыхание и замедлить рост сорняков;
● подкармливать минеральными удобрениями (особенно если почва бедная);
● защищать от вредителей и болезней (в первую очередь - от мучнистой росы дуба).
Прополки нужны регулярные, особенно в начале вегетационного сезона - не только потому, что дубкам для нормального развития нужно максимальное освещение (и минимальная конкуренция за свет с сорняками), но и потому, что нерегулярные прополки в конечном итоге резко увеличивают суммарные трудозатраты. Очистить от сорняков уже изрядно заросшую ими грядку - многократно труднее, чем несколько раз разрыхлить почву и выдернуть сорняки, пока они совсем мелкие. Никаких особенных хитростей в прополке нет - надо просто всегда поддерживать грядки в максимально чистом состоянии. Чтобы питомник был практически идеально чист от сорняков - в течение вегетационного сезона нужно примерно семь - десять приемов прополки.
Полив тоже нужен регулярный, особенно при длительном отсутствии дождей. Чем почва более легкая и чем меньше ее влагоемкость - тем быстрее она пересыхает в жару, и тем чаще надо поливать. Дуб с первого года жизни довольно устойчив к засухам - в первую очередь благодаря длинному стержневому корню, достающему до относительно влажных горизонтов почвы. Даже при самой жестокой засухе дубки-однолетки вряд ли погибнут при отсутствии полива - но водный стресс будет очень серьезно сказываться на их росте и развитии. Поэтому, чтобы получить сильные и крупные сеянцы за один сезон, в случае долгого отсутствия дождей грядки с дубками надо поливать, следя за тем, чтобы почва хотя бы на глубине в 10-12 см всегда оставалась на ощупь влажной. Один хороший полив, способный обеспечить дубки достаточным количеством влаги на несколько дней сухой и жаркой погоды, требует примерно десяти литров воды на квадратный метр (или тонны воды на сотку).
Мульчирование (укрытие свободной поверхности почвы опилками, сеном, соломой и тому подобными материалами) - это хороший способ снизить непроизводительные потери влаги, а также в какой-то мере подавить рост сорняков, особенно однолетних. Когда именно стоит начинать мульчирование - зависит от многих конкретных условий. Слишком раннее мульчирование может, во-первых, может замедлить прогревание почвы (и негативно повлиять на скорость прорастания желудей), и во-вторых, затруднить рыхление и борьбу с сорняками. А слишком позднее - может привести к большим непроизводительным потерям влаги, и сильно отразиться на росте и развитии дубков. Если есть риск, что питомник на длительный срок (пару недель и больше) останется в жаркую погоду без присмотра - мульчировать надо обязательно. В нашем питомнике мы используем для мульчирования несколько разных материалов: в основном - недоеденное зубрами подпревшее сено (национальный парк подкармливает своих зубров, а то, что они не доедают - достается нам), просто разнообразную траву, и опилки с расположенной неподалеку лесопилки.
Подкормка - важный элемент интенсивного выращивания сеянцев в питомнике (хотя и не обязательный, особенно если почва тяжелая и плодородная). В наших условиях, на песчаной почве, летняя подкормка минеральными удобрениями практически необходима для выращивания крупных сеянцев за один сезон. Для подкормки мы используем гранулированную мочевину, внося ее непосредственно на грядки (рассыпая по поверхности вдоль рядов дубков). Если почва легкая, то целесообразно летнюю подкормку разделить на два этапа. Важно: подкормки нужны в первую половину вегетационного сезона, примерно до начала или середины июля. Более поздние подкормки азотными удобрениями могут приводить к затяжному росту сеянцев и в итоге - к неполному вызреванию побегов, и более сильному повреждению их зимой.
Защита от вредителей и болезней. Самая вредоносная болезнь дуба, особенно молодого - мучнистая роса (возбудитель - гриб Эризифе дубовая, Erysiphe alphitoides). На пораженных ею листьях образуется белый налет, похожий на тонкий слой муки - отсюда и название. Как правило, эта болезнь не убивает дубы, даже молодые (гибнуть могут лишь самые слабые из них) - но очень сильно замедляет их рост. При очень сильном поражении мучнистой росой нормально развитые и достаточно крупные для пересадки в школку сеянцы за один вегетационный сезон не вырастают. Сильнее всего мучнистая роса обычно развивается в жаркие и влажные годы, хотя связь между погодой и ее развитием не совсем очевидна. Для борьбы с мучнистой росой может использоваться широкий спектр фунгицидов - от биологических, вполне безвредных и нетоксичных (например, на основе сенной палочки, триходермы и др.), до относительно малотоксичных контактных (например, бордосской жидкости) и очень эффективных, но и очень токсичных (например, фундазола). В нашем случае (на территории национального парка) использование токсичных препаратов недопустимо. В случае использования биологических препаратов или малотоксичных контактных фунгицидов типа бордосской жидкости очень важно начинать обработки еще до появления очевидных признаков поражения дубков мучнистой росой, но иногда и это помогает не полностью.
Активный уход за посевами дуба в условиях Средней полосы можно прекратить лишь в середине или конце сентября - в это время сорняки растут уже не так быстро (и если грядки от них чисты - то до выкопки сеянцев зарасти уже не успевают), и дождей, как правило, вполне хватает, чтобы почва всегда оставалась влажной. Но сами дубки еще продолжают расти - в условиях Средней полосы как минимум до начала октября, а в теплые годы и дальше (причем рост корней продолжается еще в течение пары недель после того, как листья пожелтеют и опадут). Если дубки предполагается выкопать и пересадить в школку осенью - то идеальное время для этого наступает тогда, когда основная часть листьев уже успевает пожелтеть, но еще не совсем опасть. Пересаженные в это время сеянцы успевают до зимы хотя бы начать восстановление поврежденных корневых систем.
При выкопке сеянцев какие-то части их стержневых корней неизбежно обрываются и остаются в почве - но это не важно, поскольку перед пересадкой корни все равно приходится подрезать. При посадке на постоянное место стержневой корень приходится подрезать так, чтобы сеянец можно было посадить на нормальную глубину без загибания главного корня - обычно, если посадка проводится с помощью меча Колесова, оставлять приходится корень длиной 18-20 см. При посадке в школку стержневой корень надо подрезать еще сильнее, чтобы получить за следующий сезон более компактную корневую систему, которая будет меньше повреждаться уже при пересадке на постоянное место - мы обычно оставляем корень длиной 12-15 см.
Проект поддержан Благотворительным фондом «Добрый город Петербург» в рамках конкурса «Марафон добрых дел».
