Микролесоводство: выращивание чистого одновозрастного березового насаждения

Это продолжение цикла статей про микролесоводство. Вводную часть про выращивание чистых одновозрастных насаждений вообще можно прочитать в предыдущей статье - про сосновые насаждения (здесь она не повторяется). Как и в предыдущих статьях этого цикла, наши рекомендации относятся к условиям Средней полосы или Северо-Запада России - поскольку наш практический опыт относится именно к этой части страны.

В Средней полосе и на Северо-Западе встречается несколько видов берез, в том числе два древесных - береза бородавчатая, она же повислая, и пушистая, а также гибриды и переходные формы между ними. Для микролесоводства более перспективна именно береза бородавчатая - она лучше и быстрее растет на сухих почвах, обычно устойчивее и долговечнее пушистой, и, если это важно при микролесоводстве, у нее обычно более однородная и качественная древесина. Однако, с учетом очень большой изменчивости березы и наличия полного спектра переходных форм между этими двумя видами, собрать семена так, чтобы они были гарантированно от бородавчатой березы с хорошей родословной - не так уж просто. Поэтому можно просто выбрать для сбора семян или для выкапывания дичков (если будет выбран этот вариант) участок, близкий к месту планируемого выращивания микролеса как географически, так и по лесорастительным условиям (почве, увлажненности и т.д.). Приобрести готовый посадочный материал березы для микролесоводства в большинстве регионов сложно - ее выращивают в небольшом количестве лесных питомников, главным образом в малолесных регионах степной или лесостепной зон.

Береза - типичное пионерное дерево, биологически приспособленное к быстрому захвату новых открытых территорий. Она образует огромное количество мелких и легких семян, имеющих небольшие крылышки и способных при сильном ветре разлетаться на многие километры. Всходы березы очень мелкие и очень светолюбивые - поэтому среди густого травостоя или под пологом леса очень быстро гибнут. Но там, где всходам хватает света и влаги, чтобы в первые недели не погибнуть, они растут весьма быстро, достигая высоты в несколько десятков сантиметров уже за первый сезон роста. Согласно таблицам хода роста нормальных березовых насаждений, используемым в лесном хозяйстве, березовый лес I бонитета (класса продуктивности), характерного для богатых почв Средней полосы, в 10-летнем возрасте имеет высоту примерно 6,7 м, в 20-летнем - 12,1 м, в 50-летнем - 22,5 м, и в 100-летнем - 29,3 м. По скорости роста в высоту в первые десятилетия жизни березовые молодняки в таких условиях обгоняют сосновые на 30-50%. На самых плодородных почвах в южной части Средней полосы береза в первые десятилетия своей жизни может расти в высоту в среднем примерно на метр ежегодно. Если хочется вырастить свой лес как можно быстрее - например, чтобы уже лет через десять в нем можно было гулять, наслаждаясь тенью и полноценным лесным микроклиматом - то береза намного лучше остальных пород деревьев подходит для этой цели.

У березы есть еще один очень важный плюс, особенно актуальный для территорий, где водится много разной живности, повреждающей молодые побеги или кору деревьев (косуль, лосей, зайцев и т.д.) - ее эти животные не едят, или едят в последнюю очередь, от голода и безысходности. Риск повреждения молодых берез дикими животными пренебрежимо мал.

Даже максимально сомкнутый березовый полог пропускает через себя довольно значительную часть солнечного света, благодаря чему под ним может жить и понемногу расти подрост разных относительно теневыносливых деревьев - ели, пихты, дуба, липы, ясеня, клена, вяза. Разумеется, если березовый полог равномерный и густой, пропускаемого им света хватает только для выживания и очень медленного роста этих теневыносливых деревьев. Но если полог умеренно сомкнутый, с некоторыми просветами (как, например, в ухоженном березняке, разреженном до такой густоты, чтобы каждой оставленной березе хватало света пространства для полноценного развития) - теневыносливый подрост постепенно образует полноценный второй ярус леса, и будет готов со временем выйти в первый.

Важной особенностью березы является ее большая, по сравнению с другими деревьями Средней полосы, уязвимость к повреждению ледяными дождями или мощными снегопадами. Относительно тонкие деревья березы с высоко поднятыми кронами могут необратимо сгибаться под тяжестью налипающего на ветви льда или мокрого снега. Самостоятельно подняться после такого повреждения они уже не могут, и в дальнейшем или постепенно гибнут из-за нехватки света, или доламываются при следующих мощных снегопадах или ледяных дождях. Эту особенность березы надо учитывать при уходе за растущим лесом: стремиться поддерживать его густоту такой, чтобы стволы и кроны развивались пропорционально, обеспечивая прочность и устойчивость деревьев. Как и у сосны, хорошим показателем нормальной густоты насаждения и пропорционального развития деревьев является высота живой части кроны. У березы (разумеется, уже после того, как насаждение в целом сомкнется) в норме живая часть кроны должна занимать верхние 40-50% от общей высоты дерева. Если живая крона занимает меньше 40% высоты ствола - значит, древостой загущен (и чем меньше, тем сильнее загущен); с течением времени это будет вести к образованию более тонких стволов и повышенному риску повреждения их мокрым снегом или льдом, или даже просто штормовым ветром.

Береза, как и сосна, хорошо растет как в сомкнутых насаждениях, так и в виде отдельных деревьев или их групп среди открытых пространств - поэтому никакой биологически обусловленной минимальной густоты ее посадки нет. Но развитие деревьев в сомкнутом насаждении и вне его будет разным. В насаждении из-за затенения соседними деревьями нижние ветви будут постепенно отмирать, а живая часть кроны сохранится только в верхней части ствола; вне насаждения нижние ветви будут оставаться живыми до старости, а крона будет раскидистой и начинаться почти от земли. Если в перспективе хочется получить классический светлый березняк с ровными прямыми стволами - нужна определенная густота посадки (и последующее разреживание по мере роста и развития деревьев). В первом приближении можно считать, что в условиях Средней полосы или Северо-Запада нормальная густота посадки для дальнейшего получения такого леса на относительно богатых почвах должна составлять около полутора тысяч штук на гектар, на самых бедных песках - около двух тысяч. При густой равномерной посадке - примерно в узлах сетки из равносторонних треугольников - это соответствует расстоянию между высаживаемыми деревьями в среднем около 2,7 - 2,8 м.

Береза - главное пионерное дерево Средней полосы и Северо-Запада. Именно она чаще всего первой захватывает обширные пространства заброшенных ранее безлесных земель - например, выбывшие из прежнего использования сельхозугодья, выработанные карьеры, покинутые промышленные и сельскохозяйственные объекты и т.д. Поэтому вполне вероятно, что на участке, выбранном для микролесоводства, уже будет какое-то количество деревьев березы, выросших там вполне естественным образом. Если их количество и густота будут достаточными для выращивания березового микролеса - можно обойтись без какой-либо дополнительной посадки. Если нет - то потребуется где-то найти или вырастить березовые сеянцы или саженцы. Поскольку купить готовые в большом лесном питомнике, скорее всего, не получится, остаются два реальных варианта: накопать дичков или вырастить сеянцы самостоятельно.

Найти богатый источник сеянцев-дичков березы - обычно вообще не проблема. Как правило, заброшенные незадерненные и хорошо освещенные участки земли (например, недавняя пашня, выработанные песчаные карьеры, обочины дорог и т.д.) в лесной зоне в первые же годы зарастают густой щеткой березового подроста. Нужно лишь найти участок, где зарастание началось недавно, и где молодые березы еще не слишком велики для пересадки. Оптимальная высота дичков - как правило, примерно от 40-50 см до метра (более мелкие могут еще страдать от конкуренции с травой, у более крупных корни слишком сильно повреждаются при пересадке). Как правило, таких размеров дички березы на сколько-нибудь плодородной почве достигают в возрасте 2-3 лет. Очень желательно, чтобы это были именно совсем молодые деревья, росшие без существенных повреждений (а не поросль нужного размера, но от пеньков более крупных дичков, погибших, например, в результате травяного пала). На участках с густым мелким самосевом березы иногда можно найти несколько десятков качественных сеянцев на квадратном метре - поэтому лучше сначала хорошо поискать наиболее подходящие для выкопки самосева места, и только потом начинать выкапывать.

Вырастить посадочный материал березы самостоятельно в своем мини-питомнике можно за один сезон - весной посеять семена, а осенью уже получить годные для посадки на постоянное место сеянцы. Если сеянцев нужно много (например, несколько сотен или тысяч) - то их выращивание в мини-питомнике может потребовать даже меньших затрат труда, чем поиск и выкапывание дичков. Единственная существенная проблема - в том, что всходы березы очень мелкие и очень светолюбивые, поэтому для их выращивания потребуется хорошо подготовленная, очищенная от сорняков земля, и тщательный уход (прополка, и при необходимости - полив) в первые недели жизни.

Семена березы можно без проблем набрать практически в любой местности и в любой год. При сколько-нибудь приличном урожае они обильно завязываются даже в нижних частях крон растущих среди открытых пространств или на опушках леса деревьев, и их можно легко набрать вручную без каких-либо специальных приспособлений. Семена березы бородавчатой созревают в середине или второй половине лета (в зависимости от конкретной местности, погодных условий и индивидуальных особенностей деревьев), и сразу после созревания начинают разлетаться. Семенные сережки березы просто постепенно рассыпаются, разваливаются на семенные чешуи и собственно семена, и семена разносятся ветром на большие расстояния. Собирать их надо, пока сережки не разлетелись - просто сережки целиком, или сдирая руками смесь семенных чешуй и семян. Собранные семена надо подсушить при комнатной температуре, и в сухом виде хранить до времени посева. Семена от семенных чешуй отделять не обязательно - чешуи ни посеву, ни прорастанию семян не мешают.

Семена березы бородавчатой обычно не требуют никакой стратификации и предпосевной обработки. Однако, иногда всхожесть нестратифицированных семян может быть невысокой. Лучше всего - проверить всхожесть заранее, и, если она окажется неприемлемо низкой, попытаться поднять ее короткой холодной стратификацией (выдерживанием семян, смешанных с влажным субстратом типа торфа, при температуре чуть выше нуля градусов от нескольких недель до пары месяцев).

Семена березы светочувствительные (хотя бы минимальная освещенность критически важна для прорастания), а всходы поначалу очень мелкие и слабые - поэтому глубина заделки семян должна быть очень небольшой, не больше нескольких миллиметров. Чтобы семена хорошо взошли, важно, чтобы в течение первых нескольких дней, а лучше - недели, поверхность почвы всегда была влажной. Это можно обеспечить или регулярным поливом (например, с помощью автоматизированной системы капельного орошения), или каким-либо укрытием, защищающем почву от иссушения палящим солнцем в жаркие дни, или выбором времени посева исходя из прогноза погоды. Оптимальное время посева в условиях Средней полосы - примерно первая декада мая (всходы березы выдерживают довольно сильные ночные заморозки).

Всхожесть семян березы довольно непредсказуема, поэтому в точности указать оптимальную норму посева сложно. Лучше сеять с большим запасом (например, так, чтобы на погонный метр рядка приходилось по несколько сотен семян), а после проредить до оптимальной густоты. Чтобы получить за один сезон нормальные сеянцы березы, их густота в рядке должна быть примерно 20-25 шт./м (на богатой почве ее стоит уменьшить до 15-20 шт./м), а ширина междурядий - не меньше 20-25 см. Береза очень светолюбива, поэтому главное в ее выращивании - своевременные и тщательные прополки, чтобы избежать затенения сорняками. В жаркие сухие периоды очень желателен полив. Береза не очень требовательна к богатству почвы, и на хорошо окультуренной плодородной земле в хороший год качественные сеянцы ее можно вырастить за один сезон даже без использования каких-либо удобрений - но, если земля не очень богата, лучше ее все-таки удобрить (см. статью про питомники).

Как правило, однолетние сеянцы березы уже вполне годятся для посадки на постоянное место, и доращивать их в школке не требуется. Однако, если вдруг по какой-то причине однолетние сеянцы оказались довольно мелкими (до 25-30 см по высоте) - их можно пересадить и дорастить в питомнике в течение еще одного года.

Сажать сеянцы березы на постоянное можно весной (со времени оттаивания почвы до явного набухания почек у сеянцев) или осенью (со времени пожелтения листьев до первых серьезных заморозков). Чтобы посадить сеянец или нормального размера дичок, достаточно вскопать совсем небольшой участок земли - на сильно задерненных участках желательно примерно 40*40 см (два на два штыка стандартной лопаты), на слабо задерненных - достаточно 20*20 см (один штык лопаты), перевернув верхний слой почвы дерном вниз. Затем в центре вскопанного участка сделать щель такого размера, чтобы в нее целиком, без загибания корней вбок или вверх, поместилась корневая система сеянца, и чтобы его корневая шейка оказалась на уровне нетронутой почвы или на несколько сантиметров глубже. При массовой посадке (тысяч сеянцев и более) желательно использовать специальный инструмент - меч Колесова. Если такого инструмента нет - можно пользоваться просто лопатой. Корни сеянца не обязательно каким-то специальным образом расправлять - достаточно убедиться, что они не загибаются вбок или вверх. Если сажает один человек - вставленный в ямку сеянец достаточно слегка укрепить рыхлой землей, а затем мечом Колесова или лопатой плотно прижать землю к его корням.

Чтобы посадка сеянцев получилась максимально равномерной, проще всего сажать их примерно на равном расстоянии (как уже сказано выше, в случае березы это обычно 2,7 - 2,8 м) в виде треугольной сетки. Примерно так: посадили один, отступили от него 2,7 - 2,8 м, посадили другой; затем с любой стороны от них наметили точку, удаленную от каждого из ранее посаженных на такое же расстояние, посадили третий, и т.д. Абсолютная геометрическая точность при посадке не нужна - все равно деревья рано или поздно придется разреживать, и любая красивая схема посадки нарушится. Если есть желание, густоту посадки можно проверить с помощью четырехметровой палки (например, телескопической удочки соответствующей длины). Площадь круга, описываемого такой четырехметровой палкой, составляет 50 м2 - соответственно, чтобы перевести густоту в штуки на гектар, число попавших в этот круг деревьев надо просто умножить на двести. Заложив в разных частях своего участка десяток-другой таких круговых проб, можно оценить, какая густота посадки в итоге получилась, и насколько она равномерна. Если получилась несколько завышенная - с этим можно ничего не делать (а лишние деревья удалить при уходе за лесом, когда он в любом случае потребуется). Если получилась местами заниженная (например, 1 - 1,2 тыс. шт./га и ниже) - то на местах с наиболее редкой посадкой лучше бы высадить дополнительные деревья.

Как правило, поливать лесные деревья при посадке не надо - если сеянцы не очень крупные, а время для посадки выбрано верное, когда почва еще не успела существенно просохнуть, им вполне хватает естественных запасов почвенной влаги, чтобы нормально прижиться. Но если почва сухая, или если метеопрогноз неблагоприятен (обещают теплую и сухую погоду на много дней вперед) - то, конечно, полив не будет лишним. Сколько именно лить - лучше выяснить опытным путем: достаточно, чтобы в непосредственной близости от сеянца вода просочилась в почву на глубину примерно в 15-20 см (обычно это означает - один-два литра на сеянец).

Первоначальный уход за высаженными деревьями подразумевает их защиту от конкуренции с прочей растительностью (крупными травами, кустарниками, а иногда и порослью нежелательных деревьев) и от ландшафтных пожаров в период от посадки до полного смыкания крон. Поскольку береза растет быстро, такая защита может быть нужна только в первые несколько лет, а от конкуренции с прочей растительностью - и вовсе лишь в первые год-два. В нормальных условиях смыкание крон молодого березняка происходит уже через четыре-пять лет после посадки.

Дальнейший уход за растущим лесом (после смыкания крон растущих деревьев) состоит главным образом в разреживании его до оптимальной, соответствующей возрасту и развитию деревьев, густоты. В природе такое разреживание происходит естественным образом в результате конкуренции деревьев друг с другом: более слабые проигрывают, отстают в росте, попадают в тень и постепенно отмирают, и так в течение всей жизни одновозрастного древостоя. Однако, такое самоизреживание очень сильно влияет не только на относительно слабые деревья, которые в конце концов гибнут, но и на относительно сильные, которые выживают - они оказываются более тонкими, вытянутыми, менее устойчивыми. Чтобы этого избежать, лучше разреживать растущий лес искусственно - до такой густоты, при которой каждому дереву будет хватать света и пространства для полноценного развития. От этого зависит не только внешний вид и продуктивность древостоя, но и его устойчивость к повреждению ледяными дождями, мокрым снегом или ураганными ветрами.

Если березовая древесина из своего микролеса нужна в каком-то небольшом количестве ежегодно (например, по несколько кубометров в год на дрова) - вполне можно разреживать растущий березняк постепенно, убирая худшие деревья. Что такое "худшие" - применительно к микролесоводству определяется во многом эстетическими представлениями хозяина, но с точки зрения формирования здорового и устойчивого леса - это обычно деревья, отставшие в росте (с диаметром ствола ниже среднего в данном конкретном древостое, с некрупными высоко поднятыми кронами, или уже попавшие в тень более развитых соседних деревьев). Их можно выбирать постепенно, относительно равномерно по всей площади своего микролеса, стараясь избегать появления крупных прогалин ("крупная" - это начиная примерно с полутора-двух средних диаметров крон в этом конкретном насаждении).

Если такой регулярной потребности в березовой древесине нет, то разреживание можно проводить периодически, с интервалами в пять-десять лет, ориентируясь прежде всего на преобладающую относительную высоту крон. Чем крупнее становятся деревья, тем сильнее они затеняют друг друга - а попадающие в тень нижние ветви довольно быстро отмирают. В результате нижняя часть живой кроны (самые низкие живые ветви с листьями) поднимается все выше и выше. Когда живые кроны в основном будут занимать верхние 40% от высоты стволов и менее - пора проводить разреживание. До какой именно густоты разреживать - это довольно сложный вопрос (слишком сильное разреживание увеличивает риски повреждения части оставленных деревьев мокрым снегом, наледью или сильными ветрами). В первом приближении можно ориентироваться на такое правило: в период наиболее интенсивного роста березовых насаждений, обычно это до 40-60 лет, расстояние между кронами ближайших оставленных деревьев должно быть примерно равно среднему диаметру крон этих деревьев.

С самого начала выращивания одновозрастного березового насаждения надо помнить, что оно не бессмертно, а обеспечить полноценное возобновление березы под ее же собственным пологом, даже очень разреженным, практически невозможно. Поэтому, если хочется сделать свой микролес и образуемую им лесную среду вечными, надо заранее позаботиться о формировании следующего поколения деревьев, которые со временем смогут прийти на смену березовому древостою. Если поблизости есть источники семян, например, ели или широколиственных пород - скорее всего, такие деревья постепенно насеются под пологом березы сами, и будут потихоньку расти, ожидая, когда им уступят место под Солнцем. Если таких источников нет, и видно, что ничего не насеивается - можно подсаживать такие деревья искусственно, вырастив сеянцы в своем питомнике, приобретя их в стандартном лесном питомнике (например, ель - ее обычно легко найти и купить), или накопав дичков. Но это уже вопрос весьма долгосрочного планирования - нормальная продолжительность жизни березовых древостоев в условиях Средней полосы составляет обычно 100-150 лет, в зависимости от множества разных обстоятельств.

Проект поддержан Благотворительным фондом "Добрый город Петербург" в рамках конкурса "Марафон добрых дел".