Ссылки на другие статьи про микролесоводство:
Как вырастить свой маленький лес (введение в микролесоводство)
Микролесоводство: выращивание чистого одновозрастного соснового насаждения
Микролесоводство: выращивание чистого одновозрастного березового насаждения
Введение в микролесоводство: создание своего маленького лесного питомника (ч.1)
Введение в микролесоводство: создание своего маленького лесного питомника (ч.2)
Как мы уже определились раньше, микролесоводство - это выращивание отдельных небольших участков леса площадью от десятых долей гектара до нескольких гектаров. С учетом нормальной для большинства случаев густоты посадки лесных деревьев - около двух тысяч штук на гектар - это означает, что всего сеянцев или саженцев может понадобиться, в зависимости от имеющейся площади земли, от нескольких сотен до десятка тысяч. Иногда их можно найти и купить в каком-нибудь близко расположенном лесном питомнике, иногда - накопать древесного самосева где-нибудь, где его выкапывание никому и ничему не нанесет никакого вреда (например, на обочине дороги или под ЛЭП), но во многих случаях проще и интереснее всего - вырастить самим на своей же земле. У самостоятельного выращивания сеянцев или саженцев лесных деревьев для своего леса есть важные преимущества перед другими вариантами:
● свой посадочный материал можно вырастить более крупным и здоровым, чем обычно бывает в стандартных лесных питомниках (действующие правила допускают выращивание в них довольно слабых сеянцев в условиях загущенных посевов и жесткой конкуренции друг с другом), и более районированным (действующие лесосеменные районы довольно велики, поэтому семена, из которых выращивают посадочный материал в больших лесных питомниках, иногда можно назвать местными лишь очень условно);
● если нужны сотни, а тем более тысячи, сеянцев или саженцев определенного вида деревьев или кустарников - как правило, вырастить их в своем питомнике легче (по затратам как труда, так и времени), чем найти и накопать такое же количество дичков, пригодных для пересадки по размерам и качеству, да и приживаются они обычно лучше, чем дички.
Иногда разные варианты приходится сочетать: например, приобрести некрупные (стандартные) сеянцы лесных деревьев в большом лесном питомнике, и дорастить их в своем маленьком питомнике до желаемого размера и качества в течение еще одного-двух лет. Или накопать всходов-дичков, еще слишком мелких и слабых для пересадки на постоянное место, и тоже дорастить их в своем питомнике, в полностью контролируемых благоприятных для роста условиях, до желаемого размера и качества.
Еще один плюс самостоятельного выращивания посадочного материала лесных деревьев в своем маленьком питомнике - это возможность более тщательно продумать и спланировать выращивание микролеса. На начальном этапе можно лишь приблизительно оценить количество и состав необходимых сеянцев или саженцев - этого хватит, чтобы подготовить и устроить сам питомник; а пока молодые деревья в питомнике растут - можно продумать все дальнейшие шаги уже настолько детально, насколько это вообще нужно в таком творческом деле, как лесоводство.
Некоторые термины, относящиеся к лесным питомникам и посадочному материалу
сеянец — молодое дерево для посадки, выращенное непосредственно из семени, без промежуточной пересадки в питомнике
саженец — молодое дерево для посадки, выращенное с промежуточной пересадкой в питомнике из сеянца, или из укорененных черенков, отводков и т. д.
сеянцы, саженцы с открытой корневой системой — те, которые выращиваются в обычном грунте, и чьи корневые системы при выкапывании полностью от него освобождаются
сеянцы, саженцы с закрытой корневой системой — те, которые выращиваются в специальных емкостях или кассетах с грунтом, и у которых корни при пересадке остаются внутри почвенного кома
посевное отделение питомника — часть лесного питомника, где выращивают сеянцы
школьное отделение питомника (школка) — часть лесного питомника, где выращивают саженцы
Кстати, чтобы увидеть, как выглядит выращивание посадочного материала разнообразных лесных деревьев и кустарников в небольшом лесном питомнике - можно посмотреть соответствующе материалы на этом сайте. Этот наш питомник представляет нечто среднее между питомником для микролесоводства и стандартным лесным питомником - но все-таки к микролесоводству он ближе.
Лес на Кванке: что мы делаем и зачем
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 1
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 2
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 3
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 4
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 5
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 6
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 7
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 8
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 9
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 10
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 11
Сезонные работы в нашем лесном питомнике - 2025 год, часть 12
Срок выращивания посадочного материала лесных деревьев в маленьком лесном питомнике может составлять от одного до трех-четырех лет, в зависимости от породы дерева, условий выращивания, и условий того места, где предполагается выращивать микролес (как правило, чем там выше и гуще разнообразный бурьян - тем более взрослые и крупные саженцы нужно вырастить в питомнике). Как правило, основную часть деревьев для посадки микролеса стоит вырастить за один раз, чтобы и сам лес вырос и сомкнулся как можно быстрее - а потом разве что доращивать и подсаживать что-нибудь по мере необходимости, обычно в гораздо меньшем количестве. Поэтому и свой маленький лесной питомник при микролесоводстве - дело, как правило, временное, в основном рассчитанное на один цикл выращивания посадочного материала.
Конечно, у каждой древесной породы есть множество своих особенностей - от сбора семян и подготовки их к посеву, до выкапывания и пересадки на постоянное место уже готовых сеянцев или саженцев. Некоторые такие особенности мы дополнительно рассмотрим в специальных статьях, посвященных конкретным породам деревьев и кустарников. А здесь, в этой статье, опишем некоторые общие принципы создания лесного питомника и выращивания в нем посадочного материала лесных растений.
Выбор места
Не всегда бывает возможность найти идеальное место для лесного питомника, соответствующее всем правилам и критериям. Какие-то отступления можно полностью или частично исправить - но, как правило, это требует или дополнительного труда, или дополнительного времени на выращивание молодых деревьев (в неоптимальных условиях скорость их роста и развития может оказаться существенно меньшей). Поэтому желательно, чтобы перечисленные далее признаки хорошего места для питомника как можно полнее соблюдались.
Освещение. Хорошая освещенность, отсутствие затенение - важное условие не только быстрого роста молодых деревьев, но и их устойчивости ко многим болезням. Желательно, чтобы выбранный участок никогда в течение светлого времени суток не попадал в тень (или попадал лишь на самом восходе или самом закате Солнца). Если такое невозможно, то хорошо, чтобы он не попадал в тень хотя бы в течение самого продуктивного для фотосинтеза времени - примерно с девяти утра до трех часов дня, уже примерно с начала мая. Обратите внимание: самый продуктивный период ассиметричен по отношению к астрономичеескому полудню (времени наивысшего подъема Солнца над горизонтом) - он сдвинут в сторону утра. Утром продуктивность выше, особенно в жаркие и сухие периоды, за счет накопленных ночью запасов влаги в листьях - поэтому хорошая освещенность в утренние часы важнее, чем в вечерние. В любом случае, если протяженность периода полного солнечного освещения (без тени или даже полутени) в середине лета будет короче шести часов в дневное время - это уже будет довольно сильно сказываться на росте и развитии деревьев.
Положение в рельефе. Очень желательно, чтобы участок не был расположен в низине, которая весной позднее освобождается от снега и талой воды, и где при весенних и осенних заморозках может скапливаться наиболее холодный воздух. Лучше всего, если поверхность будет совсем ровная, или с очень небольшим (едва видимым на глаз) уклоном - если с уклоном, то лучше на юг или юго-восток. Если уклон слишком большой - это может привести к трудностям с поливом (вода будет быстрее стекать по поверхности, чем впитываться в почву), к слишком быстрому пересыханию или перегреву поверхности почвы. Участок должен быть хорошо дренированным - грунтовые воды должны летом держаться на глубине не менее метра при легких почвах, и на еще большей - при тяжелых (суглинках и глинах).
Почва. Лучшими для питомника являются плодородные супесчаные или легкосуглинистые почвы - достаточно воздухопроницаемые для хорошего развития корней деревьев, но одновременно с этим достаточно влагоемкие, чтобы удерживать нужные им запасы влаги, и вполне плодородные. Слишком легкие (песчаные) или слишком тяжелые (глинистые) почвы придется приводить в более благоприятное состояние добавкой органических удобрений - например, торфа, хорошо перепревшего навоза или компоста, но избыток свежей органики может неблагоприятно сказаться на росте и санитарном состоянии деревьев. В любом случае, важно, чтобы почва была хотя бы относительно богата гумусом (для постоянных лесных питомников принята норма - что его должно быть не меньше двух процентов). На глаз содержание гумуса точно определить невозможно, но, как правило, богатые гумусом почвы отличаются более темным цветом, рыхлой комковатой структурой, обилием дождевых червей.
Источник воды. В условиях Средней полосы или сопоставимых даже в средний по погоде год молодым деревьям в питомнике может не хватать влаги для оптимального роста и развития, особенно на более легких почвах. В жаркий и сухой год ее может не хватать очень сильно, иногда это даже может приводить к гибели части молодых деревьев. Поэтому очень желательно, чтобы неподалеку от питомника был какой-то надежный источник воды для полива - пруд, колодец, скважина, водопровод. В жаркую погоду хороший разовый полив может составлять около тонны воды на каждые сто квадратных метров питомника; при сильной жаре такого полива хватает максимум на неделю. Исходя из этого и надо рассчитывать желательную производительность источника воды рядом с питомником.
Прошлое использование земли. Хороший питомник трудно сделать сразу на целине или залежи - слишком много сил придется потратить на борьбу с сорняками (иногда в десятки раз больше, чем на хорошо подготовленной и чистой хотя бы от многолетних сорняков земле). Поэтому лучше всего использовать уже обработанную землю - например, из-под каких-либо огородных культур. Если таковой нет, то землю для питомника придется готовить заранее - например, вспахать ее, или тщательно разрыхлить мотокультиватором, еще осенью, потом еще раз - как можно раньше весной, и только после этого уже в подходящее время что-либо сажать или сеять.
Размер (площадь). Сколько потребуется земли, чтобы вырастить необходимый для микролеса посадочный материал - зависит от очень многих факторов: выбранного породного состава этого леса, планируемого типа и возраста посадочного материала, плодородия почвы, интенсивности ухода и т.д. Но в первом приближении можно считать, что для выращивания крупного и качественного посадочного материала для посадки леса на площади в один гектар потребуется около пятидесяти квадратных метров площади лесного питомника (с учетом всех необходимых проходов между грядок и по краям питомника).
Сбор и подготовка семян
У выращивания лесных деревьев из семян есть много особенностей, принципиально отличающих его от выращивания обычных огородных культур или цветов. Главных таких особенностей две:
● во-первых, семена должны быть районированными, то есть местными или собранными там, где природные условия, в особенности погодно-климатические, очень близки к условиям места, где предстоит расти выращенным из них деревьям;
● во-вторых, многие их семена просто не всходят при обычном хранении в сухом теплом месте - они обладают периодом глубокого покоя, и обычно надо сильно постараться, чтобы их из этого покоя вывести.
Специальное лесосеменное районирование установлено лишь для нескольких основных пород лесных деревьев - сосны обыкновенной, ели (всех видов), лиственницы (всех видов), сосны сибирской, и дуба черешчатого. В основном надо руководствоваться здравым смыслом: чем ближе к планируемому микролесу будут собраны семена - тем более подходящий и адаптированный к местным условиям вырастет из них посадочный материал. На практике надо стремиться к тому, чтобы семена были собраны не дальше сотни километров от планируемого микролеса (если питомник и микролес располагаются в разных местах - то учитывать надо именно расположение микролеса). В урожайный год, когда семян много и есть из чего выбрать - лучше найти место еще ближе, не далее нескольких десятков километров.
Семена лесных деревьев не пользуются таким массовым спросом, как семена огородных культур или цветов, поэтому, как правило, их нельзя просто купить в магазине (особенно с учетом районирования). Чаще всего семена деревьев и кустарников для своего микролеса собирать придется самостоятельно. Подробнее про сроки и правила сбора можно прочитать в Наставлении по лесосеменному делу (см. ссылку ниже), а в общем виде они выглядят так.
Семена наших хвойных (ели, сосны обыкновенной, лиственницы) созревают в висящих на деревьях шишках в самом конце вегетационного сезона - в условиях Средней полосы в конце октября - ноябре, и после этого их можно собирать. Период возможного сбора продолжается до конца зимы - когда еще лежит снег, но Солнце уже начинает припекать, шишки постепенно открываются, и семена начинают разлетаться. К тому времени, когда сами шишки отваливаются и падают вниз естественным путем, жизнеспособных семян в них уже не остается. То есть собирать надо еще закрытые шишки - или каким-то образом прямо с деревьев (например, в урожайный год полноценные шишки могут образовываться на нижних ветках сосен и лиственниц, растущих на опушках или среди открытых пространств), или с веток, сломанных снегом, или со срубленных деревьев на лесосеках. Чтобы извлечь семена из шишек - достаточно принести их в тепло (например, в жилую комнату) и разложить тонким слоем на каких-либо подносах или чем-нибудь подобном. По мере высыхания шишки будут раскрываться (еловые - очень быстро, буквально в первые дни, сосновые и лиственничные - медленно, иногда за несколько недель), а семена высыпаться. Семена будут с крылышками - в больших лесных питомниках их обычно отделяют, чтобы не мешали механизированному посеву, но в маленьком питомнике в этом нет необходимости: прорастанию крылышки не мешают. До посева собранные семена можно хранить сухими при комнатной температуре.
Семена (желуди) дуба созревают осенью, и по мере созревания начинают падать с деревьев на землю - именно в это время их и надо собирать. Про выращивание дубов из желудей есть специальная статья, поэтому здесь обойдемся лишь ссылкой:
Семена липы и ясеня также созревают осенью, в самом конце вегетационного сезона (когда листья на этих деревьях желтеют и начинают опадать), и долго висят, постепенно осыпаясь в течение зимы. Заготавливать их впрок (в расчете на посев через год и дальше) можно в течение всего этого времени, лучше до середины зимы - потом висящих семян будет оставаться все меньше и меньше. Но чтобы они проросли уже на следующую после созревания весну - собирать надо с учетом сроков озимого посева или длительной стратификации. Фактически это означает - в течение максимум двух-трех недель после массового пожелтения листьев на деревьях. В этом случае желательно собранные семена не высушивать окончательно, а сохранять до посева или до закладки на стратификацию относительно влажными (высыхание ведет к затвердению семенных оболочек, что является одним из механизмов обеспечение глубокого и долгого покоя семян).
Важно: сейчас практически по всему естественному ареалу ясеня обыкновенного идет массовое распространение опасного заболевания, вызываемого грибом халарой (Hymenoscyphus fraxineus, она же Chalara fraxinea). Поэтому надо быть очень внимательным при выборе места для заготовки семян - избегать деревьев с признаками поражения (сухими ветвями или участками крон), или даже вообще отложить пока выращивание ясеня, чтобы случайно не занести в свой лес этот опасный (только для ясеня) гриб.
Семена кленов (остролистного и полевого) также созревают в конце вегетационного сезона, и также постепенно облетают в течение осени и зимы. Стратификация семян клена занимает меньше времени, поэтому их можно собирать дольше - например, чтобы успеть посеять под зиму непосредственно перед выпадением снега.
Семена березы бородавчатой (для микролесоводства лучше использовать этот вид березы) созревают во второй половине лета, причем очень неравномерно. Березовые сережки с созревшими семенами начинают постепенно распадаться, семена вылетают и разносятся ветром. Собирать надо как раз такие сережки, в то самое время, когда их часть уже начала распадаться - обрывая их или сдирая руками смесь семян и семенных чешуй. В больших лесных питомниках семена обычно выделяют из этой смеси отвеиванием (чешуи тяжелее) - но в маленьком питомнике в этом нет необходимости, и можно сеять смесь чешуй и семян. До посева эту смесь можно хранить сухой при комнатной температуре. Лучше, однако, сразу проверить какую-то маленькую пробу семян на всхожесть - если она будет низкой, возможно, потребуется недолгая стратификация.
Про выращивание рябины из семян тоже есть специальная отдельная статья:
Период глубокого покоя семян лесных деревьев - это их приспособление к жизни в условиях сезонного климата. Если бы семена могли прорастать сразу, как только попадали бы в благоприятные для этого условия - многие из них трогались бы в рост еще осенью или при зимних оттепелях, и при первых же морозах погибали бы. То, что они могут прорасти только после долгого лежания мокрыми в холоде - спасает им жизни. У некоторых деревьев такой особенности нет - например, у сосны, ели или лиственницы (их семена в природе разлетаются только в конце зимы, и попадают в подходящие для прорастания условия уже весной). Но семена большинства других, чтобы они проросли, нужно или сеять в землю под зиму, иногда за несколько месяцев до наступления серьезных морозов, или искусственно имитировать такую зимовку (такую имитацию принято называть стратификацией семян). Как правило, стратификация заключается в том, что семена сначала тщательно промывают, иногда в течение нескольких дней, регулярно сменяя воду, а затем смешивают с влагоемким и хотя бы отчасти антисептическим субстратом (например, верховым торфом, сфагновым мхом и т.д.), и выдерживают определенное время при определенной температуре вплоть до времени посева. Сколько нужно выдерживать и при какой температуре - можно посмотреть в двух основных справочных документах:
Их данные иногда расходятся - в этом случае, исходя из своего опыта, рекомендуем ориентироваться скорее на Справочник. Глубина периода покоя и необходимая продолжительность стратификации семян деревьев могут быть существенно разными в разных частях естественного ареала той или иной древесной породы - поэтому как данные Справочника и Наставления, так и рекомендации специалистов из других регионов, можно рассматривать лишь как примерные (оптимальные условия стратификации подбираются опытным путем).
Из основных наших пород деревьев не требуют стратификации семян и вообще какой-либо обязательной предпосевной обработки ель, сосна, лиственница. Условно не требующим стратификации можно считать дуб: условия, при которых собранные желуди хорошо сохраняются зимой, фактически эту стратификацию заменяют. Семенам березы и ольхи стратификация обычно не нужна, но некоторые партии березовых семян без нее могут всходить плохо.
В обязательном порядке стратификации требуют семена липы, ясеня (эти две породы особенно капризны в отношении проращивания семян, и при недостаточной стратификации или позднем озимом посеве массовые всходы могут появляться только на следующий после посева год), клена, рябины. Большинство лесных кустарников также требует стратификации. Прежде чем выращивать эти деревья и кустарники из семян - обязательно прочитайте, какие им нужны условия стратификации, по ссылкам выше. И обязательно учитывайте эти условия при заготовке семян - иначе на стратификацию или своевременный озимый посев может просто не остаться времени.
Есть еще одна группа семян деревьев - те, у которых практически нет периода покоя, и которые не способны к сколько-нибудь длительному хранению. Из наших основных древесных пород к ним относятся тополя (в том числе осина), ивы и вязы (именно наши местные виды, особенно вяз гладкий). Такие семена надо сеять сразу после сбора, максимум в течение нескольких дней, понимая, что каждый дополнительный день хранения будет вести к существенному снижению всхожести.
Подготовка почвы и посев
Правильная подготовка и содержание почвы - важнейшие условия успешного выращивания посадочного материала лесных деревьев. Перед посевом или посадкой сеянцев на доращивание почву нужно как можно лучше очистить от корневищ многолетних сорняков, разрыхлить (тщательно перекопать на штык лопаты в глубину), и удобрить (внести, если есть, хорошо разложившиеся органические удобрения - торф, перепревший навоз, хорошо разложившийся компост и т.д., минеральные удобрения, а по возможности, если почва легкая - еще и увеличивающие рыхлость и влагоемкость добавки типа вермикулита или перлита). Если почва кислая - желательно внести еще и доломитовую или известковую муку. Особенно тщательная подготовка почвы, и максимально возможное ее освобождение от многолетних сорняков, требуются при выращивании деревьев с очень мелкими или нежными всходами - например, березы, рябины, липы.
Как уже сказано ранее, лучший вариант - это создание питомника на земле, использовавшейся под огород или что-нибудь подобное, и потому уже относительно чистой от многолетних сорняков, рыхлой и богатой гумусом. Если такой земли нет, то почву в питомнике нужно вспахать или разрыхлить заранее, лучше всего - осенью предыдущего сезона (иначе в первые недели после появления всходов деревьев придется тратить колоссальные силы на их прополку). Органические удобрения, доломитовую или известковую муку, вермикулит или перлит можно вносить при этой предварительной вспашке или перекопке, а вот минеральные удобрения - при окончательной перекопке уже непосредственно перед посевом семян или посадкой сеянцев на доращивание.
При определении норм внесения удобрений можно ориентироваться на следующий документ:
В первом приближении можно ориентироваться примерно на такие нормы внесения минеральных удобрений в целом за сезон (если питомник расположен на легкой песчаной или супесчаной почве с относительно невысоким содержанием гумуса, и в целом довольно бедной): комплексное гранулированное минеральное удобрение "летнего" типа (со сбалансированным для периода вегетации содержанием азота, фосфора и калия, и желательно с добавлением основных микроэлементов) - 50-60 г/м2, плюс мочевина или что-либо аналогичное - тоже 50-60 г/м2. Комплексное удобрение и примерно треть мочевины надо внести под перекопку непосредственно перед посевом семян или посадкой сеянцев в школку, а примерно две трети мочевины - в начале лета, уже в период активного роста, просто рассыпав ее по поверхности вдоль рядков деревьев, за один или два приема.
Важно: подкормки деревьев, особенно азотными удобрениями, надо прекратить не позднее середины лета - иначе рост побегов осенью может затянуться, и они не успеют вызреть и зимой обмерзнут. Из этого правила бывают исключения, но они требуют специальных знаний и опыта.
Посев может быть осенним (озимым) или весенним. При осеннем посеве, во-первых, есть риск, что большую часть семян съедят мыши (особенно если это вкусные для них желуди или липовые орешки), и во-вторых, у сорняков будет больше времени, чтобы окрепнуть и подготовиться к росту. Поэтому почти всегда весенний посев предпочтителен.
Семена надо сеять рядками - не для красоты, а чтобы меньше сил тратить на прополку и прочую обработку. Чтобы легче полоть и меньше уплотнять почву в непосредственной близости от молодых деревьев - грядки должны состоять из трех-четырех параллельных рядков, общей шириной (расстоянием между крайними рядками) не более 60-70 см. Про особенности посева конкретных видов деревьев или кустарников мы расскажем в специальных главах (пока готовы две - про дуб и рябину, см. ссылки выше). В целом посев семян большинства наших деревьев мало чем отличается от посева семян холодостойких овощных культур или цветов, но с некоторыми важными особенностями:
● если это семена, прошедшие стратификацию - то их надо сеять очень быстро, не допуская ни подсыхания, ни перегрева (иначе эффект стратификации может частично или полностью пропасть);
● семена некоторых деревьев (березы, лиственницы, сосны, вяза, тополей) в той или иной мере светочувствительны, и слишком глубокий посев может отрицательно влиять на их прорастание.
Конкретные примеры посева с фотографиями можно посмотреть по приведенным выше ссылкам на работы в нашем лесном питомнике.
Проект поддержан Благотворительным фондом "Добрый город Петербург" в рамках конкурса "Марафон добрых дел".
